来到淮安，河下古镇是必游之地，大白看惯了江南古镇的秀美和旖旎，对于地处中原大地的古镇，所见不多，因而对声名鹊起的河下古镇心神往之，在安排周恩来故里风景区旅游时，将一半时间留给了古镇，只为领略到苏北古镇的独特魅力。
来淮安之前，大白便做好了充分的准备，对河下古镇的古往今生，早已经聊熟于胸。位于淮安市西北，是周恩来故里景区内的风景点之一。从春秋时期形成至今，已经有年的历史。
悠久的历史，孕育了大批的能人志士，仅仅在明清时期，河下古镇就出过67名进士、名举人、12名翰林，被誉为进士之乡。更有文学家吴承恩、抗金勇士梁红玉、朴学大师阎若璩、名医程晋芳等一种名流，让河下古镇万古流芳。
从周恩来纪念馆和周恩来故居出来，已是中午时分，却不觉得饥饿，便来到河下古镇。从万丰文化街进入古镇，经过三楼四柱写有古镇河下的石牌坊，不过多米，绕过估衣街庭楼，就算已经进入到古镇之内。
估衣街口的状元府邸，已经不见了当初的辉煌，人们只能再次凭空在印象中怀念其存在的印记。估衣街有些窄小，中间是麻石路面，两侧还有一米宽的灰砖，和街道两旁的民居灰墙融为一体。
临街建筑，大都只有一层，偶尔有一些二层小楼。在高楼林立的现代化都市中，显得独树一帜。
而不少建筑，都是花格木窗，在木窗底部，又都雕刻着各种花卉图案，以牡丹最常见。如今已经成为文化研习单位的办公展示地，比如“淮安是非物质文化遗产工艺美术精品展”、“河下诗词楹联协会”、“华夏酒器艺术馆”等，和这些建筑相映成趣。
转入湖嘴大街，这是古镇的主街，像脊梁一样，串起了古镇的每一条主要街巷。
从程公桥向右，便可看到在河岸边的梁红玉祠，祠内供奉着梁红玉的雕像。梁红玉生于淮安，其祖辈都是武将出身，她的父亲在后来平定方腊起义中贻误战机，被判定重罪处死，而年幼的梁红玉也因此沦为营妓。
后来遇见抗金名将韩世忠，两人琴瑟相随，在抗击金军的战斗中屡立战功，特别是镇江金山和焦山之战，梁红玉率领着宋兵，对抗金兀术的数万金军。梁红玉亲自擂鼓助威，围困金军在黄天荡48天。
虽然没有全歼金军，可以经过这一战，金军再也不敢轻易跨过长江进犯南宋。作为一个风尘女子，能够以民族大义为重，率领将士奋起抗击外敌，在历史上留下浓厚的一笔。在后来的很多戏剧作品中，都有梁红玉的传奇，比如《金山战鼓》、《梁红玉》等。
湖嘴大街上另一处有名的景点，便是文楼，这是纪念文状元沈坤而建。这座文楼，和历史上鼎鼎大名的岳阳楼、鹳雀楼相比，自然会逊色不少，不过小楼的楹联，着实让其增色不少。而且其在历史上，一直以美食名扬苏北，很多文人雅士都会前来品茗吟诗。
如今，文楼的文化魅力，只能从历史传记当中找寻当年的足迹，比如村姑出对联难倒众学士等等，所有的传说，都让这座小楼更显神秘。不过，现在，文楼的魅力在于其美食。
文楼的风格，和其他建筑并无区别，灰色的砖墙，再配上雕花的花窗，园林风格跃然眼前。进入楼内，看到这些淮扬名菜，才发现自己的肚子已经开始抗议，便赶紧坐下来，蟹黄汤包、韭菜炒螺蛳肉等当地特色一一品尝一遍。
许是饿了，或者味道真的地道，所以一帮人吃得十分香甜。据说当年，周边的名人雅士，都会从四面八方涌过来，只是为了这一笼新鲜的汤包，然后在这里玩对对联的游戏。可惜时过境迁，如今已经没有往日的盛况。不过，清净之下，倒也别有一番滋味。
走出文楼，来到对面的王兴懋酱园店，据说这个店已经有多年的历史，从清朝乾隆开始至今，一直是淮安人心仪的酱园子。如今，走进门内，依然可以闻到浓烈的酱香味，古法酿造的技法，还是受到当地人的青睐。
再往前走，便是吴鞠通中医馆，吴鞠通是出生于河下的清代名医，是温病学家的创始人，其编著的《温病条辨》成为中医四大经典著作，如今，斯人已去，可是进入里面的私家园林，到处可见浓厚的中医文化氛围。
一路往南，边走边欣赏路边的古建筑，就可以来到京杭大运河边上，这里是古代皇帝南巡时的码头，而且是皇帝专用的码头，在码头旁边有一座闻思禅寺，始建于唐代的古寺，至今仍然巍峨挺立在大运河边，守卫着运河的安宁。
向北望去，便是魁星阁，这曾经是河下古镇的最高建筑，当地的读书人，每年等到乡试殿试等期间，总是门庭若市，很多文人都来此祈祷自己能够金榜题名。
沿河继续往北，便是《西游记》作者吴承恩的故居，小院并不起眼，只有门口匾额上的“吴承恩故居”五个金色大字，才彰显了它与众不同的地位。进入其中，亭台楼榭，花团锦簇，尽显明代园林建筑的魅力。
河下古镇见证过很多的辉煌，只是随着运河地位的没落，小镇也开始变得冷清起来。不过，大白倒是觉得，比起熙熙攘攘的人群，这份清静，倒更是让人在其中体会历史的深厚和人文的气息。而且，古镇不收门票，是否让人少了些铜臭味，更加令人向往。
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